Рубрики

Бали: второй автотрип на северо-запад, через рисовые поля Джатилувих и Мундук к острову Менджанган

В Сашин приезд мы почти никуда не выбирались. Так, кружили по Букиту и до Куты ездили. И все же на 2 дня мы взяли машину (150 000 в день) и «добили» еще кусочек Бали. Вообще, вот живешь ты в каком-то регионе, и очень хочется знать, что происходит вокруг тебя. Куда ведут дороги, как выглядит пространство за горами, что через речку. И вроде как нормально это, нет?

А вот на днях встретила я тут дядечку на пляже. Спрашиваю, а где вы живете-то? Говорит, на таком маааленьком полуострове на юге Бали. Ну, говорю, Букит, мы сейчас на нем с вами стоим. А точнее-то где? Говорит, да прям на самом океане. Блин.

Это я к чему. К тому, что в центр и на восток (на Агунг, Батур, в Ловину и Амед, к Бесаких) мы ездили, по западу тоже немного, на север частично тоже (собственно, в Ловину). И все равно есть куча мест, где я на Бали не побывала, а все равно охота знать, как они выглядят. Не для пользы какой, а так, для впечатлений, любопытства, расширения чего-нибудь хорошего, общественной пользы, и чтоб выглядеть умнее потом в глазах окружающих.

Выбирали мы между поездкой на остров Лембонган (Nusa Lembonggan) и поездкой на северо-запад Бали в сторону национального парка West Bali National Park, конечный пункт – остров Менджанган (Menjangan Island). По непонятной причине победил второй вариант.

Поехали через Куту на север (по Sunset Road) через Табанан, наша первая цель – храм Pura Luhur Batukaru. По сути цели у нас очень условные, просто хочется проехать красивыми и незнакомыми дорогами. Южная половина Бали совершенно неживописна и неинтересна (по мне, не считая изъезженного вдоль и поперек Букита)). Зато от Табанана на север, наконец, начинается природа, исчезают пробки и кучи машин, деревни становятся приятны.

Дети то спали, то прыгали по мне, то пытались есть, а я еще и работала штурманом, вооружившись атласом Бали и телефоном с Гуглом. Гриша периодически отбирал Гугл, врубая вместо него «кошку» (Talking Tom). Том на Бали ориентировался не очень, а по атласу совсем не всегда понятно, где ты находишься. Поэтому несколько раз мы ехали просто в правильном направлении по непонятно каким дорогам, а пару раз проезжали мимо, разворачиваясь. Благо расстояния на Бали не велики, а муж проявлял поразительное терпение, ни разу не сообщив о том, что он думает о подобном штурмане.

Храм Pura Luhur Batukaru бурного восторга не вызвал, но мне очень понравился. Там было невероятно тихо, вокруг густые заросли джунглей, пальмы в нос листья суют, мальчики в белых тюрбанах жгут остатки подношений, вверх по горе – туман. И тишина.

А знаете, почему вокруг меня почти впервые за 4 года материнства была тишина?

А вот почему. В данном храме людей с маленькими детьми ожидает некое западло. При входе висит табличка с аттеншном. В табличке перечислено, кому в храм нельзя. А нельзя беременным, женщинам во время месячных, детям, у которых не вылез первый зуб, и тем, у которых еще не выпал первый зуб. Ну, и тем, кто неправильно одет (юбку надо и мужикам, и бабам, то есть парео вокруг себя обмотать, а область сисек никого не волнует).

Собственно, Саша играл с детьми, ибо зубы у них пока не выпадали, а я бродила по храму. В тишине, как, видимо, и было задумано.

Следующая псевдо-цель – рисовые террасы Джатилувих (Jatiluvih). Типа вроде бы я где-то читала, что   они признаны чем-то там UNESCO и вообще самые крутые на Бали.

Въезд в поля – 10 000 со взрослого. Дорожка совершенно убитая. Асфальтовая, но будто ее специально перфоратором рихтовали, чтоб туристы слишком быстро красоту не проскочили и вообще сознанием важности момента прониклись.

Виды не плохи, террас много, но после Сулавеси они, конечно, кажутся бледноватыми. Масштабы не те. Но мило, красиво, не поспоришь. Девчонки местные в игривых позах фотографируются. Алиса по внедренной мной на Сулавеси привычке бурно восхищалась и заставляла фотографировать. Гриша кричал «фоткать, фоткать» и вырывал из рук фотоаппарат.

Ориентироваться среди полей не просто. Ни одного названия по сути нет, указатели есть редко и не понятно куда. В общем, с атласом я быстро запуталась, а Гугл вел не плохо, но все ж периодами терял нас в травах острова Богов и уж очень долго не мог сориентироваться. Но тем не менее мы выбрались в нужном направлении.

Выехали на трассу Денпасар – Сингараджа и через полчаса были у озер (Братан и еще одно чуть севернее). Видели там ботанический сад (говорят, там еще и детская площадка с батутами и вообще хорошая есть, но тогда мы этого не знали, а дети все равно спали после забегов по окрестностям храма и прыжков по колдобинам рисовых террас).

Дальше мы толком не знали – то ли ехать красивой дорожкой через горы и перевалы вдоль озер через Мундук, то ли по трассе через Ловину прямо до Пемутерана (Pemuteran) – это место с максимальным количеством разнообразного жилья на подъезде к национальному парку West Bali National Park, единственному на Бали.

Ехали мы и думали, я вроде как подозревала, что созерцание красоты — дело для моего мужа не самое увлекательное, и как бы начала произносить мысль что наверное не успеем мы, и слишком долго все это будет, и поехали что ли по прямой. А на повороте Саша просто сказал «едем» и свернул. Чего спорить с мужчиной, тем более если он сделал так, как мне хотелось :) Трасса оказалась приятной, довольно красивой и совсем не длинной. На нее ушел всего час. Подумалось, что в этих местах я б остановилась на пару ночей, погулять по окрестностям. Мило и приятно. Прохладно, живописно. Там еще водопад есть в районе Мундука (Munduk), но дети спали, да и я немного равнодушна к водопадам, ибо видела их приличное количество.

И вот мы раз – и на северной трассе Сингараджа – Гилиманук. А потом вдруг и вовсе приехали на место (в Пемутеран).

Поиск гостиницы в Пермутеране выглядел примерно так: едем по трассе, я кручу головой и комментирую «Это как-то понтово, это как-то страшненько, о, вай-фай и бассейн! Давай жить тут».

Jubawa Home Stay оказалась приятным местом. Не дешевым, но очень комфортным. То есть если хочется сэкономить, наверняка можно поселиться в более дешевой гостинице, тоже приятной. Но если бюджет позволяет, то Jubawa кажется мне хорошим вариантом.

За 300 000 (около 33 долларов) у нас было бунгало с двумя кроватями (примерно полуторными, на сдвинутых вместе мы вчетвером нормально поспали). Чистое, новое, аккуратное – прямо даже не припомню, где б я еще так жила. Ванная комната огромная, тоже идеально чистая, вся в кафеле красивом. (При этом у нас не было ни кондея, ибо было прохладно, ни горячей воды, ибо мы утром мылись дома и завтра вечером помоемся дома, сколько можно, — а заплатив еще +5 долларов, это все мы бы получили в соседнем бунгало.)

Засаженная растениями тенистая очень ухоженная территория, выложенные тропинки, подогреваемые бассейн, вокруг газоны, лежаки и бесплатный чай-кофе заодно с вай-фаем. Для компьютеров стол специальный у бассейна.

В стоимость включен завтрак и УЖИН! Для двоих, правда, но ценник в меню нормальный, дети что-то съли у нас из тарелок + заказали им что-то. В качестве «велкам дринка» – арак :)

В общем, хорошо мы провели вечер и утро. Никуда не торопились. Дети в бассейне наигрались.

Утром просыпаюсь – Лиса мокрая заходит в комнату с улицы. Говорит, ты не волнуйся, мама, я далеко от лесенки не уплывала. Ох.

Потом смотрю через некоторое время – Грихи нет. Пошла искать. Мне говорят, если вам baby нужен, так он в бассейне. И правда – висит на бортике посреди бассейна и ржет. Рядом немного озадаченная девушка стоит: «Эээ, мы точно не знали, умеет ли он плавать…» Не умеет, говорю, спасибо вам. У девушки несколько выпучились глаза. Но тонуть Гришка не собирался, так что для нее все протекало не очень драматично, пока я сына по отелю искала.

В национальном парке, собственно, нас интересовал только остров Менджанган (Menjangan). Там вроде как единственный приличный дайвинг и сноркелинг на Бали.

В Пемутеране куча дайв-центров и прочих шаражек по организации трипов. Снокрелинг стоит 250 – 300 000 с человека.

Мы хотели сами по себе, не хотели мы тура. Так что с утра сели в машину и поехали по дороге. Лонли Планет говорил, что лодки на остров чартерятся в Labuhan Lalang. Но что-то я запуталась во всем обилии Гугла, ЛП и атласа, про атлас и вовсе забыла. В общем, свернули мы в итоге не туда. Но тут же обнаружили указатель с надписью «Menjangan Crossing» — то есть переплыв на вожделенный остров. Забегая вперед скажу, что это оказалось более дешевое и либеральное место, чем тот Лаланг, который мы потом нашли дальше по дороге. В Лаланге лодка на двоих стоила около 650 000. И есть чувак, который шепотом демпингует на 100 000. И все.

В нашем месте (см карту) для начала выписывается билет за 580 000 на двоих (400 000 лодка, 70 000 гид, по 20 000 билет в парк и что-то еще). Мы решили, что дороговато, пошли на причал. Лодочники отправляют в офис, тут одна организация, они не могут поперек начальства вот так на виду переть.

Мы около часа тусили – ждали, чтоб еще кто самостоятельный приехал, тогда лодка б разделилась на всех, и вышла бы хорошая цена. Но приехали мы поздно – после 10 точно, никто больше не приехал.

И тогда цена для нас немного упала. Оказывается, для агентств лодка стоит 330 000 (и для нас тоже может так стоить). Гид обязателен, ибо это нацпарк + 70 000. И билеты в парк 40 000 на двоих. В общем, за 450 000 на двоих нас повезли бы на остров и потом через часа 3-4 обратно. Но мы чего-то уперлись, что хотим за 400 000, они вежливо отказывались. Нам все поднадоело, и Саша принял волевое решение, что а не пошел бы этот остров нафиг.

Основная ошибка: надо было поехать просто с берега покупаться и поплавать, там вроде даже риф какой-то есть и море спокойное. Почему мы этого не сделали, я не могу сказать. Жизнь – она какая-то плохо предсказуемая и порой для меня не понятная. Я порой забываю озвучить мысль вслух, и неозвученное тогда проходит мимо.

Итак, смотрим на карту (скопированную из Wikitravel): Лабуан Лаланг отмечен, там дорогие лодки. А наше место — более дешевое и сговорчивое, находится возле отеля Mimpi Resort. Там от него как раз начинаются таблички «Menjangan Crossing».

Дорога домой была приятна (по западному берегу), но мной уже видена (когда ездили в Негару и Медеви).

Зато поесть после детского сна мы остановились на Balian Beach. Ужасно мне понравился. Прямо удивительное место. Я думала, что так должна выглядеть Ловина (пока ее не увидела).

Черный песок, пусто, океан, пара зонтиков, пара людей с серфами. Еще раз: пусто. Тихо. Ветер. Наверх по скале поднимаются милые мелкие гесты и кафе. Мы ели в последнем почти на пляже, с бассейном. Видно, что не дешевый, но территория с газебо и какой-то осокой прямо какая-то… экзотичная. Не знаю, какая. Такая, какая должна быть в Азии, если надо не колорита азиатского, а романтики и спокойствия. В общем, хороший был томатный суп, Гриха решил пойти за арбузным соком через бассейн, я опять прыгала в платье в воду вытаскивать ребенка, Алиса кормила рисом местных собак  – нормально перекусили.

Комментарии:


2 comments to Бали: второй автотрип на северо-запад, через рисовые поля Джатилувих и Мундук к острову Менджанган

Добавить комментарий